請大家不要追究為什麼本網誌停了三個月。謝謝！（就算有人追究我也不會回答的）（是的我決定用我面對減肥問題的態度來面對質疑的聲浪）（明明沒有很多人看哪來的聲浪）
總之，吃完午飯以後，我就在淺草四處走走。新年期間的淺草，人潮比平常更多。（台灣都夏天了我的遊記還停留在冬天，這樣是否能讓大家覺得涼快一些呢？）
在路邊有眾人圍觀，身為歐巴桑當然要一探究竟。
謎底揭曉：原來是當眾作畫。
這位年輕藝術家使用的主要工具是噴罐，滿厲害的，很熟練俐落，想來練了很久。
不過我看他畫了半天，好像也沒有要當眾販賣完成的畫作的意思？不過也可能我看得不夠久，說不定晚一點等畫全乾了之後就會開始賣也說不定？（有誰常常逛這一帶知道習慣的請告訴我吧？）
雖然噴罐作畫滿有意思，但我看了一陣子後便毅然決然離開，繼續我接下來的行程：我決定在元旦這天來試試看參拜谷中七福神！是的，就是我之前在這篇提到的七福神。
七福神是日本民間信仰中非常重要的七位神明，在各地都可以看到供奉七福神的神社。而且很有趣的是，七福神這七位神明分別來自不同的宗教，卻在日本融合成為一個神明團體（？）就「融合」這層意義來說，要說七福神是日本人宗教態度的結晶也不為過吧？七位神明分別是主掌愛敬的弁天、主掌財富的大黑天、主掌威光的毘沙門天、主掌長壽的壽老人、主掌大量的布袋尊、主掌正直的惠比壽、主掌人望的福祿壽。
「谷中七福神」指的是江戶這個地方最古老的七座七福神神社。谷中七福神分別位於上野公園（弁天、大黑天）、日暮里（毘沙門天、壽老人）、西日暮里（布袋尊、惠比壽）還有田端（福祿壽）。
是的，這幾個車站，都位在JR線上！只要使用JR的優惠票，可以在期限內不限次數搭乘JR線！我買的JR五日券當然要好好利用啦！
於是，本著物盡其用的勤儉精神，我便開始了我的參拜谷中七福神體驗之旅。
因為考量到「不確定每個地點會花多少時間」+「元旦期間很多地方都很早打烊」，而且離開淺草時也已經是下午一點多快兩點了。想想之前已經去過上野公園，所以我決定先到位於日暮里站，供奉佛教中四大天王之一的毘沙門天的天王寺。
來到日暮里這邊才知道，這一帶寺廟還真是多啊～不過，寺廟多也就罷了，問題是，日本的寺廟跟納骨常常是一起的……所以從日暮里車站走出來之後，要穿過一片又一片的墓園（後來我才知道這一帶被稱為谷中靈園），才會到達天王寺……在墳墓圍繞的神社中參拜新年……好吧這就是文化差異吧？
還有，因為我覺得萬一拍到什麼就不好了，所以並不會有大片大片墓園的照片，請大家放心往下看。
這次去日本感受很深刻的是地藏王菩薩真是無處不在……我好想知道這是為什麼喔？如果有哪位大德對此有研究請告訴我，我會很感激的！
還有，這些貼在地藏王菩薩地藏王菩薩廟裡面的紙是做什麼的？有哪位大德可以告訴我嗎？
天王寺這一帶環境相當清幽，在暖暖冬陽裡歇腳感覺好舒服的樣子？（不過這份清幽天黑之後會是什麼樣子呢？）（對墳墓之多真的讓我印象太深刻了很難不多想）
清幽歸清幽，來天王寺參拜的人多到要排隊啊！
不過就之前去遊客眾多的上野公園裡的弁天堂的經驗，我想這景象大概只有新年時期才會看到吧？平常應該也是沒什麼人的。
在天王寺旁，有個被圍起來的空地，原本以為是普通的小公園之類，轉身看見旁邊有立牌才知道原來是個古蹟的遺跡。
是的，就是這個五重塔的遺跡。
不過，看了這立牌上的說明之後，突然覺得這座塔命運好乖舛：最初是在1644年建立的，但是1772年的時候被當時一個很大的火災波及所以燒掉了，過了19年也就是1791年才又重建，高34.18公尺，曾經一度是關東地區最高的塔，之後經歷了關東大地震、二戰……都沒事，偏偏到了昭和32年也就是1957年的7月6日，竟然被．人．放．火．整．座．燒．光．光．了？！
身為一個古蹟愛好者，頓時升起了想把縱火犯海扁一頓的衝動！於是我回到台灣以後，就去網路上查了這個縱火案的始末（現在想想我有必要這麼執著嗎？）才知道故事是這樣的：一個48歲的男人跟一個21歲的女孩搞外遇，兩人都是在東京的裁縫店工作的裁縫，似乎是為了要了斷這段不倫關係，於是一方殺了一方後就在五重塔這裡潑汽油自焚。但不知道是哪一方殺了哪一方？
嗯，雖然這兩人已經死了，可是我看到這段故事的時候還是忍不住拍桌：「我不管你們到底是誰殺了誰，為什麼不用別的方式去死啊？！隨便你們要互砍還是上吊都好，潑汽油縱火嚴重觸犯公共危險罪耶！就算天王寺這裡都是墳墓沒什麼人也不能這樣啊！現在好端端一個古蹟被你們整個燒光光了耶！混蛋！去死吧！」（就已經死很久了啊）
因為是在發明照相機以後才燒掉的建築物，所以還有當年的照片保存下來，可以就照片去設想如果塔還在大概的景象。
離開了天王寺之後，接下來當然是就近前往附近的長安寺，去參拜壽老人。
是的，壽老人這裡也是一堆人在排隊。
不過，走到長安寺這裡時，建築物的密度就變得比較高了。要不是因為人很多，甚至可能會從長安寺門口經過還找不到？
長安寺的山門（大門入口）真的不太顯眼啊。
壽老人據說是道教中的南極仙翁，但這跟七福神中的另外一位仙人福祿壽有所重疊，為什麼會將一尊神明化為兩位？委實令人不解。雖然對於七福神到底應該是哪七位神明也不無爭議，據說也可能是從中國神話中的八仙形象傳過去的？但並沒有定論。
日本的景物視覺上多半都走素雅風……雖然之前已經受過整面牆白色紙燈籠衝擊，看見這白蠟燭還是讓我有種難以釋懷的感覺……
這座長安寺除了供奉谷中七福神的壽老人之外，同時還有另外兩個具有文化紀念物。
一個是「板碑」。所謂板碑，就是用來供養死者的石碑。
另一個，是明治時期狩野派畫家狩野芳崖的墓。
沒辦法，寺廟的文物通常都跟死人有關啊。
雖然基於對前輩畫家的尊敬所以我有拍狩野芳崖的墓而且我確定沒有拍到什麼特別的東西，不過還是不要放上來好了？
離開長安寺之後，因為覺得從地圖上看起來，從長安寺走回日暮里車站搭車去西日暮里車站，然後走去位於西日暮里的修性院，似乎步行距離加起來跟直接從長安寺走去修性院的距離差不多？加上我也想逛逛這裡的街道，所以我決定走路去修性院。
事實上，谷中七福神這幾座寺廟如果全程都用走路來逛，是可以的，只是可能要花很多時間？如果天氣好，時間充裕，體力也夠的話，從上午就開始，在天黑之前漫步逛完應該是沒什麼問題。不過這種單純參拜的行程可能對很多人來說並不夠有趣？
來到修性院，果然人也不少。
修性院門口的布告欄，除了祝賀新年之外還貼著接下來元月的法會時間。
雖然來修性院參拜的人也不少，不過可能因為地比較大？進來之後感覺不像之前長安寺那麼擠。
不知道為什麼，這裡面比較金碧輝煌。
布袋尊者是源自相傳中國唐朝時的布袋和尚。布袋和尚是水墨人物畫常見的題材，笑瞇瞇地挺著圓滾滾的大肚子背著一個布袋的形象，到了日本也沒有什麼改變。
接著來到供奉惠比壽的青雲寺。相較之前幾處，這裡的人比較少一點……希望不是因為惠比壽主掌的是正直的關係。
不過，青雲寺門口的這個碑讓我愣住了：原來青雲寺是禪寺。
日本的寺廟多半免不了神道教與佛教相融合的情況，所以在佛教禪宗的寺中有神道教的神明也很正常。例如之前長安寺主殿供奉的是觀音菩薩，但旁邊有供奉壽老人的壽老人堂。
所以，我想青雲寺大概也是這樣吧？主殿供奉佛教，旁邊供奉神道教……我一面這麼想著，一面步向青雲四本堂（主殿）。
ＢＵＴ！！！！！！！！！！！！（為表驚訝採用全形英文字母配上成串驚歎號）
主殿供奉的就是惠比壽啊？！？！？！？！？！
呃……雖然我是來看惠比壽沒錯，但，這種感覺還是有點錯愕啊……
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